Ici, les sols sont calcaires avec une bonne proportion de marnes argileuses, donnant puissance et rondeur. Vignobles de pente, Gevrey produit ses communales entre 240 et 280 m, et ses Premiers et Grands Crus entre 260 et 320 m. Le vignoble recouvre 380 ha sur les villages de Gevrey-Chambertin et Brochon. Les Grands Crus, dont la spécificité  propre à chacun est un bon exemple de l’extrême complexité des terroirs bourguignons. Les Grands Crus sont le Chambertin, le Chambertin Clos de Bèze, Chapelle-Chambertin, Charmes-Chambertin, Mazoyères-Chambertin, Griotte-Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis-Chambertin, Ruchottes-Chambertin. Le Chambertin est l’un des plus beaux crus de la région, très caractéristique d’un terroir situé sur une pente douce, au sol calcaire enrichi de marnes rouges ferrugineuses. Aux côtés du Chambertin, trois “cousins” restent très proches qualitativement et tiennent la tête des autres très grands vins de cette commune : Mazis et Latricières-Chambertin, puis Charmes-Chambertin, et de beaux Premiers Crus comme Les Cazetiers, Le Clos Saint-Jacques, Aux Échezeaux, La Combe aux Moines. Suit l’appellation Gevrey-Chambertin (environ 20 % classés en Premiers Crus).

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Pierre BOURÉE Fils (GEVREY-CHAMBERTIN) Louis, Bernard et Jean-Christophe Vallet 13, route de Beaune 21220 Gevrey-Chambertin Téléphone :03 80 34 30 25 Télécopie : 03 80 51 85 64 Email : contact@pierre-bouree-fils.com Site : www.pierre-bouree-fils.com Maison fondée en 1864. Superbe Charmes-Chambertin 2005, au nez intense et subtil à la fois (groseille, pruneau), avec une touche épicée, bien typé, un vin charpenté et tout en rondeur, très caractéristique des meilleures bouteilles de son appellation. Savoureux Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers 2007, marqué par son terroir, avec ses notes subtiles de pruneau confit, d’un beau rouge foncé brillant, un très beau vin, où s’entremêlent les épices et la vanille au palais, qui associe structure et suavité en bouche, bien charnu. Le Gevrey-Chambertin Clos de la Justice 2006 est gras et très parfumé, d’une belle harmonie au palais, avec des notes très caractéristiques de prune, de groseille et d’épices, riche et très élégant à la fois. À la suite, le Pernand-Vergelesses blanc 2007 est typé, riche en bouche comme en arômes (pêche, brioche), de robe doré brillant, subtil et suave à la fois. Excellent Chassagne-Montrachet blanc 2007, avec des notes subtiles où l’on retrouve le chèvrefeuille et le miel, soyeux et charmeur, minéral, tout en finale. À noter, La Table de Pierre Bourée, où l’on propose des menus dégustation à 5, 7 et 9 vins. Les menus sont accompagnés de plats de la région.

Domaine DUROCHÉ (GEVREY-CHAMBERTIN) Pierre Duroché 21220 Gevrey-Chambertin Téléphone :03 80 51 82 77 Télécopie : 03 80 34 34 20 Email : duroche.gilles@wanadoo.fr Site : www.vinsdusiecle.com/duroche Site : www.duroche.com Quatrième génération de vignerons, Gilles Duroché, ainsi que son fils Pierre possèdent et exploitent le Domaine Duroché. Depuis la succession, en 1980, des vignes et de l'établissement vinicole de son père, Philippe, à Gevrey-Chambertin, Gilles a continué l'acquisition de parcelles sur la commune. Aujourd'hui le Domaine possède plus de 8 ha de vignes (en fermage) à travers 8 appellations. Sols calcaire et argilo-calcaire en coteaux, exposition est. Le Charmes-Chambertin 2007, concentré et parfumé, au nez dominé par les fruits cuits et la truffe, de bouche complexe aux connotations typiques de mûre, de poivre et de sous-bois, d’une belle structure, est un vin qui allie charnu et distinction, tout en bouche, de garde. Remarquable 2005, de robe rubis intense, avec des arômes de fruits surmûris et d’épices, complexe, d’une très belle charpente, aux tanins riches, un vin bien corsé, poursuit sa belle évolution. Savourez le Chambertin Clos de Bèze 2006, de bouche dense, aux tanins bien fondus, au bouquet complexe où s’entremêlent des notes de petits fruits rouges bien mûrs, d’humus et de réglisse, de couleur pourpre soutenu, un vin distingué et complexe, tout en arômes, d’une belle finale. Le 2004, chaud et généreux, classique, bien typé, allie structure et rondeur, aux tanins soyeux mais bien présents, d’une grande persistance aromatique, qui poursuit sa belle évolution. Le Gevrey-Chambertin Premier Cru Estournelles-Saint-Jacques 2007, pour lequel “nous avons cette année décidé de ne pas filtrer les vins afin de préserver au maximum leurs qualités organoleptiques”, nous dit-on, est un vin gras, aux tanins présents, riche et parfumé en bouche, aux senteurs de cerise et de sous-bois, marqué par son terroir, très abordable. Le Premier Cru Lavaud Saint-Jacques 2005 est charnu et typé comme nous les aimons, associant finesse et structure en bouche, un vin gras, intense, très équilibré, idéal sur une cuisine assez riche.

LEXIQUE DU VIN : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Domaine ESMONIN (GEVREY-CHAMBERTIN) Frederic Esmonin 12, rue du Chêne 21220 Gevrey-Chambertin Téléphone :03 80 51 89 28 Télécopie : 03 80 34 14 24 Email : fredesmonin@orange.fr Au sommet avec ce Ruchottes-Chambertin 2007, un grand vin racé, tout en finesse comme il se doit, associant charpente et souplesse, aux tanins présents, aux notes de fruits rouges macérés et de sous-bois. Le 2006, un vin gras, finement tannique, est riche et parfumé en bouche, bien marqué par son terroir, un vin qui associe puissance et distinction, avec ces nuances de griotte confite et d’humus, de très bonne évolution. Beau Gevrey-Chambertin Clos Prieur 2007, aux tanins savoureux et riches à la fois, au bouquet intense de cassis, de framboise et d’humus, un vin typé, très parfumé, qui allie délicatesse et puissance en bouche, encore bien jeune. Le 2006 est de robe grenat, intense au nez comme en bouche, distingué, au bouquet présent de fruits rouges, de truffe et de sous-bois, de très bonne évolution. Le 2005 est très équilibré, très parfumé (petits fruits rouges mûrs frais, épices...), avec cette pointe de griotte caractéristique de l’appellation, un vin complet, de belle intensité. Il y a aussi ce grand Chambertin Clos de Bèze 2006, distingué, charnu, très parfumé, très fin, puissant et persistant en bouche, aux saveurs intenses à dominante de fruits macérés. Le Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Lavaux 2007 est de bouche puissante, au nez subtil où dominent les sous-bois et la myrtille, bien classique et généreux, de robe intense, très bien élevé. Goûtez aussi le Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes Les Jouisses 2006, avec ces notes de mûre et de pruneau, un vin riche en couleur, de très belle matière, charpenté et long au palais.

Philippe LECLERC (GEVREY-CHAMBERTIN) 9, rue des Halles 21220 Gevrey-Chambertin Téléphone :03 80 34 30 72 Télécopie : 03 80 34 17 39 Email : philippe.leclerc60@wanadoo.fr Site : www.philippe-leclerc.com Classé Premier Grand Vin, ce qui récompense une politique qualitative exemplaire, où la typicité s’allie à des prix très sages. Superbe Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers 2006, suave, d’une richesse et d’une complexité très fine, avec ses notes subtiles de fruits rouges mûrs, d’humus et d’épices. Le 2005, fort bien élevé, superbe, gras et très parfumé, d’une belle harmonie au palais, au nez envoûtant avec ces notes très caractéristiques de fruits des bois macérés et d’épices, très riche et très élégant à la fois, de belle évolution. Savoureux Gevrey-Chambertin Premier Cru La Combe aux Moines 2006, un Vin puissant et coloré, aux nuances de poivre, d’humus et de griotte, très équilibré, d’une belle harmonie au palais, avec ses pointes de petits fruits mûrs légèrement épicés, qui demande à se fondre. Remarquable 2005, de robe brillante, aux notes de framboise et de cerise, bien équilibré, alliant structure et velouté en bouche, ample et gras, de garde, bien sûr. Le 2003 est de bouche puissante, au nez de cerise macérée, un Vin épicé, avec ces senteurs de griotte légèrement réglissées, qui allie richesse et distinction, d’une belle finale. Le Gevrey Les Champeaux 2006 est tout aussi réussi, de robe grenat, au nez dominé par les fruits rouges (prune, cassis, framboise), aux tanins très équilibrés, finement épicé en finale comme il le faut. Beau Chambolle-Musigny 2006, très élégant, riche au nez, avec ces connotations subtiles de cerise, d’humus, qui mêle puissance et distinction en bouche, bien corsé, aux tanins présents et savoureux à la fois, un Vin qui s’apprécie dès aujourd’hui mais mérite un peu de patience.

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Domaine Henri REBOURSEAU

(GEVREY-CHAMBERTIN)
Jean de Surrel
10, place du Monument
21220 Gevrey-Chambertin
Téléphone :03 80 51 88 94
Télécopie : 03 80 34 12 82
Email : domaine@rebourseau.com

À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Ce propriétaire passionné s’attache à élever de grands Vins traditionnels comme on les aime, auxquels il faut donner le temps de s’exprimer. “La vigne ne donne pas un produit uniforme, précise Jean de Surrel, chaque récolte est particulière et ses caractères enrichissent la culture du dégustateur qui sait apprécier tous les charmes du vin.” Exceptionnel Chambertin Grand Cru 2006, marqué par son terroir, un grand vin racé, coloré et très parfumé (cannelle, cuir et violette), aux tanins présents et très élégants à la fois, de jolie robe grenat soutenu, tout en bouche, qui mêle finesse et charpente, harmonie et richesse. Le 2004, typé, aux tanins présents, riche et parfumé en bouche, avec ces notes subtiles de pruneau confit, allie structure et velouté, un vin gras, de garde. Superbe 2002, très typé, qui réunit amplitude et suavité, de couleur grenat soutenu et intense, au nez de fruits surmûris et d’humus, bien charnu. Le 2001, où dominent les saveurs de sous-bois et de fruits cuits, fin et dense en bouche, est un vin qui demande à se fondre, tannique, très typé. Le 2000, de robe pourpre, associe charpente et distinction, au nez caractéristique où se devinent les fruits mûrs, l’humus et les épices, tout en bouche, charnu, vraiment formidable. Superbe Mazis-Chambertin 2004, de robe pourpre, qui allie charpente et distinction, au nez caractéristique où se devinent les fruits mûrs, l’humus et les épices (cannelle, poivre), tout en bouche, charnu, de grande évolution. Le 2000 est complet, de robe pourpre, associant charpente et distinction, au nez complexe où se mêlent les petits fruits à noyau macérés et les épices (cannelle, poivre), tout en bouche, charnu, de grande évolution. Envoûtant Charmes-Chambertin Grand Cru 2004 qui est dans la lignée, au nez puissant de mûre et de cassis, ample et solide, de bouche soyeuse et riche. Le 2000, très parfumé, aux notes de fruits mûrs et d’épices, est un grand vin savoureux, aux tanins harmonieux, d’excellente évolution, qu’il faut attendre. Le Clos Vougeot 2005 n’a rien à lui envier, aux tanins soyeux et riches à la fois, un vin qui sent bon les fruits compotés et l’humus, classique, de grande évolution comme en atteste ce superbe 2000, aux arômes de musc, de groseille et de réglisse, ample en bouche, de couleur soutenue, aux tanins bien équilibrés, un vin d’une ampleur réelle et persistante, très typé comme nous les aimons, de bouche puissante. Goûtez le Gevrey-Chambertin 99, de bouche parfumée et fondue, où se mêlent la truffe, la myrtille et l’humus, aux tanins soyeux, d’excellente évolution.

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Henri RICHARD

(GEVREY-CHAMBERTIN)
Bastien Margaret
75, route Nationale 74
21220 Gevrey-Chambertin
Téléphone :03 80 51 80 18
Télécopie : 03 80 34 35 81
Email : scehenririchard@hotmail.com

Ce domaine certifié en bio depuis 2005 est conduit par Margaret Bastien, fille d’Henri Richard, et par Patrick Maroiller pour les vinifications. On y savoure ce Gevrey-Chambertin Aux Corvées 2006, au bouquet complexe mariant les fruits noirs, la cerise et la violette, un vin de matière généreuse, aux tanins présents mais fondus, tout en bouche. Superbe Charmes-Chambertin rouge Aux Corvées 2006, aux connotations de cerise confite et de sous-bois, un vin structuré et gras en bouche, de couleur grenat soutenu, riche, avec des nuances d’humus et de mûre, marqué par son terroir, aux tanins denses mais très élégants, de très bonne garde. Le Charmes-Chambertin Grand Cru 2006, très typé également, aux senteurs persistantes de framboise, de réglisse et de vanille, est un grand vin charmeur, puissant et long, avec beaucoup de matière, de garde. Le Mazoyères-Chambertin 2006, très coloré, au nez délicat où se marient les fruits noirs et la réglisse, de jolie bouche, bien parfumée (griotte, cannelle), alliant rondeur et puissance, complexe et subtil à la fois, est un vin typé, consistant, savoureux, riche et très classique.

Dans la Loire, des vins superbes, racés, qui bénéficient d'un formidable rapport qualité-prix-typicité !

Henry NATTER

(SANCERRE)
Henry et Cécile Natter
Place de l'Église
18250 Montigny
Téléphone :02 48 69 58 85
Télécopie : 02 48 69 51 34
Email : info@henrynatter.com
Site : www.vinsdusiecle.com/henrynatter
Site : www.henrynatter.com

Domaine de la PALEINE

(SAUMUR)
Marc et Laurence Vincent Maître de chai : Patrick Nivelleau
9,rue de la Paleine
49260 Le Puy-Notre-Dame
Téléphone :02 41 52 21 24
Télécopie : 02 41 52 21 66
Email : contact@domaine-paleine.com
Site : www.vinsdusiecle.com/domainepaleine
Site : www.domaine-paleine.com

À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Marc Vincent vient d’être élu Président de la nouvelle appellation Puy-Notre-Dame à la demande de ses amis vignerons. Cette reconnaissance est le fruit d’efforts certains que l’on retrouve dans son superbe Saumur rouge Moulin des Quints 2008, très bien élevé, très équilibré, aux tanins bien fermes, au nez où dominent la framboise et les sous-bois, avec des nuances de poivre et de mûre, classique, corsé, riche, prometteur. Il y a désormais cette remarquable cuvée Casta Diva 2008, pur Chenin, une rareté avec seulement 3500 bouteilles, issue d’un élevage soigné, aux arômes d’amande grillée, de robe jaune aux reflets d’or, un vin puissant et distingué à la fois, riche au nez comme en bouche avec des nuances de poire et de noix en finale, très harmonieux. Le Saumur Blanc élevé en fûts Pamina 2007, finement épicé, subtil et suave, a des senteurs florales et fruitées, associant élégance et puissance, tout en finesse, d’une grande fraîcheur au nez comme en bouche. Le ?Saumur rouge Moderato Cantabile 2005, où s’entremêlent le cacao, les épices, la griotte et les sous-bois, est un vin fondu, puissant au nez comme en bouche, aux tanins fermes et soyeux à la fois, d’excellente évolution. À la suite, le Saumur rouge Domaine 2007, médaille d’Argent à Saumur, aux notes de mûre et de griotte, riche en couleur, un vin bien classique, alliant finesse, charpente et persistance, corsé comme il le faut, de bouche savoureuse. Le Saumur brut blanc est de mousse légère et florale, avec des nuances de pêche et de chèvrefeuille, un vin tout en harmonie, ferme et suave, très fin, persistant, très bien élaboré comme le brut rouge. Beau Crémant De Loire, bien typé Chardonnay, de mousse fine, mariant richesse aromatique et persistance, avec des nuances de pomme et de fleurs fraîches, un vin très agréable, tout en délicatesse, riche, d’une jolie complexité aromatique en finale où l’on retrouve des nuances de citronnelle et de brioche. Le domaine vous accueille tous les jours et le week-end sur rendez-vous. Le caveau de dégustation, à Montsoreau, est installé dans une ancienne maison classée de vigneron (4, rue Port-au-Vin. 49730 Montsoreau). Tél. 02 41 38 39 51).

Domaine de la CHARMOISE

(TOURAINE)
Henry Marionnet

41230 Soings-en-Sologne
Téléphone :02 54 98 70 73
Télécopie : 02 54 98 75 66
Email : henry@henry-marionnet.com
Site : www.henry-marionnet.com

Troisième génération de vignerons. Une réussite avec ce Touraine Cot 2007, riche en couleur comme en arômes, avec des notes caractéristiques de framboise mûre et d’épices, intense au nez comme en bouche, d’excellente évolution. Goûtez le Touraine cuvée Prestige 2005, au bouquet subtil et ample (violette, pruneau), un vin de bouche très équilibrée, dont l’évolution se poursuit. Leur Touraine Cabernet 2006, d’une jolie robe grenat, est un joli vin où dominent des notes de fruits rouges et de violette. Le Touraine Pinot Noir 2008, aux tanins riches et souples à la fois, au nez persistant marqué par des touches de myrtille et d’épices. ?Il y a aussi ce Rosé De Loire L’Élégance 2009, de belle robe saumonée, idéal sur un soufflé au fromage.

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Domaine du CLOS de L’ÉPINAY

(VOUVRAY)
Luc et Marie-Claire Dumange
L'Épinay
37210 Vouvray
Téléphone :02 47 52 61 90
Télécopie : 02 47 52 71 31
Email : domaine.clos.epinay@cegetel.net
Site : www.vinsdusiecle.com/closdelepinay
Site : www.vinvouvray.com

À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Marie-Claire Dumange aime surnommer le Clos “mon petit paradis”. “On a des kiwis, un cognassier, un grand cèdre qui se dresse fièrement au milieu, précise-t-elle. À l’intérieur du Clos, les 72 ares de vignes plantées sur un terroir argilo-calcaire bénéficient d’un bel ensoleillement. Nous sommes situés sur le plateau au-dessus du village de Vouvray. La maison que nous habitons a été construite en 1702, c’est un Clos de murs, ce qui est rare dans la région. Sur le plan architectural, notre maison a de très belles lucarnes avec des candélabres, dont une date du XVe siècle. La propriété se situe au milieu des vignes, ce qui est également une rareté sur l’appellation. Le vignoble compte un peu plus de 16,72 ha de vignes d’âge moyen de 30 ans, les vendanges sont manuelles pour les Vins tranquilles, et l’on pratique la lutte raisonnée. Le chai, creusé dans le tuffeau, a été rénové, et l’équipement entièrement modernisé.” Le tout donne ce Vouvray 2005 brut Méthode Traditionnelle Cuvée Le Clos de L’Epinay 2005, médaille d’Or au concours des Meilleurs Vins de la Région Centre Val de Loire 2008. Une Cuvée issue des raisins du Clos de 72 ares, vendanges manuelles, production de 6000 btles pour le 2005, très distinguée, crémeuse, aux bulles fines et un fruité discret où se retrouvent des senteurs miellées et florales. Superbe Vouvray Cuvée Marcus 2006, très séduisant, riche en bouquet, aux notes de fruits secs et de petites fleurs, avec des nuances de pêche fraîche en bouche, un vin savoureux et charmeur, à ouvrir sur une sole meunière, un vin de garde comme en témoigne ce grand 2003. Leur Vouvray demi-sec 2008 est nerveux et frais, finement fruité, aux notes de fruits frais (abricot, pêche), alliant rondeur et fraîcheur aromatique en bouche, complexe et suave. Le Vouvray demi-sec 2005 est onctueux, d’un grand classicisme, très bien équilibré, un vin où s’entremêlent les fruits frais et la brioche, d’une belle persistance, de bouche harmonieuse, ample et typé. Goûtez le Vouvray Sec 2008, avec ce nez persistant (acacia, noisette), il est tout en rondeur, avec une note de fraîcheur très agréable, très abordable.

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Domaine de la TOURLAUDIÈRE Earl Petiteau Gaubert

(MUSCADET)
Roland Petiteau et Jeanine Gaubert

44430 Vallet
Téléphone :02 40 36 24 86
Télécopie : 02 40 36 29 72
Email : vigneron@tourlaudiere.com
Site : www.tourlaudiere.com

Remarquable Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie cuvée Domaine de la Tourlaudière 2008, médaille d’Or au Concours agricole de Paris 2009, suave et sec à la fois, où s’entremêlent les fruits (agrumes) et les fleurs fraîches, de bouche ample, vraiment très réussi. Le Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie les Vieilles Vignes 2005, issu d’une vinification et d’un élevage minutieux qui ne se conçoivent que pour de très bons millésimes, légèrement poivré, aux notes de tilleul et de fruits secs, de bouche persistante, de belle évolution comme en attestent les savoureux 2003 et 2000. Beau Schiste de Goulaine 2002, dense, aux connotations subtiles de fumé et de fleurs blanches, très équilibré, alliant souplesse et vivacité en bouche. Excellent Cabernet franc Marche de Bretagne rouge 2007, aux tanins soyeux, aux notes de cassis mûr et de groseille, séduisant par sa souplesse et son fruité, tout en bouche.

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Domaine des VARINELLES

(SAUMUR-CHAMPIGNY)
sca Daheuiller Claude et Laurent Daheuiller
28, rue du Ruau
49400 Varrains
Téléphone :02 41 52 90 94
Télécopie : 02 41 52 90 94
Email : daheuiller.vins@wanadoo.fr
Site : www.daheuiller.com

Au sommet avec le Saumur-Champigny Laurientale 2008, de robe grenat, un vin charnu, très équilibré, aux arômes d’épices, de fruits rouges cuits et de violette, aux tanins présents et soyeux à la fois, encore bien jeune. Le Saumur-Champigny 2008 est souple et fruité, un vin savoureux, au nez de petits fruits noirs, de bouche’ dominée par la cerise confite et les épices, avec des tanins soyeux et puissants à la fois, de très bonne évolution. Goûtez le Crémant De Loire brut, flatteur vraiment très plaisant en bouche comme au nez, subtil à dominante de fleurs blanches et de fruits jaunes, de mousse fine et soyeuse.

MOULIN des VRILLÈRES

(SANCERRE)
Christian Lauverjat Scea des Vrillières
Route de Cosne sur Loire
18300 Sury-en-Vaux
Téléphone :02 48 79 38 28
Télécopie : 02 48 79 39 49
Email : lauverjat.christian@wanadoo.fr
Site : www.sancerre-online.com

Un domaine de 12 ha et un vrai coup de cœur pour ce Sancerre blanc cuvée Perle Blanche 2008, provenant de vieilles vignes de plus de 50?ans, complexe, qui mêle fraîcheur et charpente, tout en bouche, aux nuances où dominent le citron, le musc et le miel, intense, distingué, un vin tout en persistance qui collectionne les récompenses, à déboucher sur une cuisine raffinée comme un bar au fenouil. Très charmeur, le Sancerre Moulin des Vrillères blanc 2009, se caractérise par beaucoup de finesse et de fruité, un vin où s’entremêlent des notes de pomme mûre et de bruyère, très bien équilibré en acidité, très typé grâce à son terroir bien spécifique de terres blanches et argileuses. Le Sancerre rouge 2007 est dans la lignée, avec ce nez de griotte surmûrie, de couleur soutenue, aux tanins savoureux, un vin charpenté, très réussi comme le Sancerre rosé. Goûtez également le Pouilly-Fumé (sol calcaire), d’une grande subtilité d’arômes (fruits secs, rose...), bien équilibré, un vin suave, de bouche puissante et harmonieuse à déboucher sur une viande blanche à la crème.

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Domaine de MONTIGNY

(TOURAINE)
Jean-Marie Michaud
22, route de Soings
41700 Sassay
Téléphone :02 54 79 60 82
Télécopie : 02 54 79 60 82
Email : montigny@cegetel.net

Le domaine est en Agriculture raisonnée depuis 2005. Vignes de 25 à 60 ans, partiellement enherbées, petits rendements. coup de cœur pour ce Touraine Gamay 2008, un vin marqué par les fruits noirs (mûre, griotte, framboise), de bouche pleine, ample et veloutée, d’une belle matière, il devrait tenir toutes ses promesses. Le Touraine Sauvignon, est tout en fraîcheur aromatique, de bouche persistante et harmonieuse, avec des nuances de genêt et de fruits frais, vraiment très abordable. Charmeur Rosé De Loire, de belle teinte lumineuse, de bouche légère, au bouquet où dominent les fruits noirs mûrs, un vin généreux.

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Jean-Christophe MANDARD

(TOURAINE)

Vignoble du Haut-Bagneux 14, rue du Bas-Guéret
41110 Mareuil-sur-Cher
Téléphone :02 54 75 19 73
Télécopie : 02 54 75 16 70
Email : mandard.je@wanadoo.fr
Site : www.mandardjeanchristophe.fr

Domaine de 16,7 ha, 4e génération depuis 1870. Le vignoble est planté sur des sols perrucheux (argile à silex) et des bournais. On se fait plaisir avec ce Touraine 2008, Lys d’Argent au Concours interloire 2009, au nez de mûre caractéristique, charnu, typé, coloré et parfumé, associant richesse et fondu en bouche. Beau Touraine Gamay Vieilles Vignes 2008, Liger d’Argent au Concours des vins du Val de Loire 2009, au nez de mûre, de cuir et de sous-bois très caractéristique, ample, corsé et souple à la fois, aux tanins harmonieux, de très bonne garde. Le Touraine blanc Sauvignon 2008, médaille d’Argent au Concours départemental du Loir-et-Cher 2009 et Liger d’Argent au Concours des vins du Val de Loire, provenant d’un sol d’argile à silice et de vendanges manuelles, au nez de fruits frais, est très charmeur. Valeur sûre, son Touraine Tradition rouge 2008, issu de Vignes de 25 ans, qui développe ce nez complexe où dominent les groseilles et l’humus, associant puissance et finesse, un vin charnu, aux tanins riches, toujours très réussi, à déboucher sur les charcueries du pays.

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Domaine DOZON

(CHINON)
Laure et Jean-Marie Dozon
52, rue du Rouilly
37500 Ligré
Téléphone :02 47 93 17 67
Télécopie : 02 47 93 95 93
Email : dozon@terre-net.fr
Site : www.domaine-dozon.fr

Le vignoble de 24 ha se situe sur coteaux argilo-siliceux et argilo-calcaires exposés au sud et protégés au nord et à l’est par un massif boisé. Les vieilles vignes sont en non-culture, le paillage est pratiqué depuis 1975, alors que les autres vignes sont en enherbement naturel. Cueillette manuelle, effeuillage, tri, vinification soignée et élevage en fûts de chêne expliquent aussi le niveau qualitatif. De nouvelles étiquettes, plus modernes, soulignent leurs vins de terroirs avec, pour chacune, un pictogramme qui l’illustre : la bruyère pour le Clos du Saut-au-Loup ou les baies de prunelles pour le Bois Joubert. Savoureux Chinon Laure et le Loup 2006, sélection des plus vieilles vignes de 60 à 70 ans, tout en finesse des tanins et complexité des arômes, vinification très traditionnelle, 5 semaines de macération et 18 mois d’élevage en cuves, gras et coloré, de couleur soutenue et intense, au nez de mûre et d’humus, charnu, aux connotations de cassis et de fraise des bois, un vin de bouche harmonieuse qui associe rondeur et charpente. Le Chinon Clos du Saut-au-Loup 2008, avec des arômes de framboise, de groseille et de mûre est riche, aux tanins puissants et soyeux à la fois, long en bouche, de très bonne garde. À leurs côtés, ce Chinon Le Bois-Joubert 2007, provenant d’un lieu-dit de 4 ha sur un coteau argilo-calcaire, est typé, au nez de cassis mûr, charnu, de robe pourpre soutenu, rond et intense, aux tanins mûrs et fermes à la fois, de bouche corsée et dominée par la fraise des bois. Très bon Chinon rosé 2007, très agréable comme le nouveau Chinon Rouge Plaisir, une sélection de jeunes vignes, “un vin plus facile, léger, fruité pour aborder le Chinon de manière plus simple”, nous dit-on. Le Chinon blanc 2008, de robe jaune paille, avec des notes de pêche et de noix fraîche, mêle richesse aromatique et persistance, bien nerveux comme il se doit.

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Jean-Marie LEBLOIS

(MONTLOUIS)

1, chemin des Pressoirs - Husseau
37270 Montlouis-sur-Loire
Téléphone :02 47 50 81 06
Télécopie : 02 47 45 18 93

Un remarquable Montlouis-sur-Loire demi-sec 2009, de beaux reflets dorés pour ce vin riche, d’une grande complexité aromatique où l’on retrouve des nuances de noix, de pomme et de pêche, de bouche puissante et d’une longue finale. Le Montlouis Méthode Traditionnelle demi-sec est floral souple et frais, c'est un vin très aromatique, musc et aubépine, tout en bouche, d’une belle finale, à ouvrir sur une volaille à la broche comme sur un homard. Superbe Montlouis-sur-Loire moelleux 2003, de bouche concentrée et d’une belle vinosité, mais tout en fraîcheur, ample et suave, qui sent le pain grillé et les fleurs fraîches. Le Méthode Traditionnelle brut est très fruité, un vin chaleureux et tout en finesse.

Domaine MARDON

(QUINCY)
Hélène Mameaux-Mardon
40, route de Reuilly
18120 Quincy
Téléphone :02 48 51 31 60
Télécopie : 02 48 51 35 55
Email : contact@domaine-mardon.com
Site : www.domaine-mardon.com

Vignoble de la JARNOTERIE

(SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL)
Didier et Carine Rezé
RN 13
37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Téléphone :02 47 97 75 49
Télécopie : 02 47 97 79 98
Email : mabileau.reze@wanadoo.fr
Site : www.mabileau-reze.com

Domaine Des HAUTS PERRAYS

(COTEAUX-DU-LAYON)
Claire Le Fournis
Les Hauts-Perrays
49290 Chaudefonds-sur-Layon
Téléphone :02 41 78 67 57
Télécopie : 02 41 78 68 78
Email : contact@domaine-des-hauts-perrays.fr

Patrick COULBOIS

(POUILLY-FUMÉ)

Les Berthiers
58150 Saint-Andelain
Téléphone :03 86 39 15 69
Télécopie : 03 86 39 12 14
Email : patrick.coulbois@wanadoo.fr
Site : www.patrick-coulbois.fr

Troisième génération de vignerons pour ce domaine de 15 ha en Sauvignon et 1,5 ha en Chasselas. Beau Pouilly-Fumé Silex 2007, marqué par son terroir, ce vin séduit par son goût épicé et minéral de “pierre à fusil”, il est d'une belle persistance en bouche, toujours régulièrement réussi. Le Pouilly-Fumé cuvée Vieilles Vignes 2007, élevé en barriques, très marqué par ce sol de Silex (pur Silex, sur sols argilo-calcaires, argile à Silex, calcaire), ample, aux nuances subtiles de pomme et de fruits secs, est de bouche suave, mêlant finesse et persistance. Excellent Pouilly-Fumé 2007 (sol argilo-calcaire, argile à Silex, calcaire portlandien), médaille d’Argent au Concours mondial de Bruxelles, très racé, riche, aux notes de noix fraîche, à la fois rond et frais, tout en finale. Très joli Pouilly-sur-Loire, pur Chasselas, très agréable pour sa fraîcheur et son fruité.

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Domaine Jean TEILLER

(MENETOU-SALON)
Jean-Jacques Teiller et Patricia Luneau
13, route de la Gare
18510 Menetou-Salon
Téléphone :02 48 64 80 71
Télécopie : 02 48 64 86 92
Email : domaine-teiller@wanadoo.fr
Site : www.vinsdusiecle.com/domaineteiller
Site : www.domaine-teiller.fr

Une exploitation familiale créée dans les années 1950, 15 ha de vignes dont l’âge moyen est de plus de 20 ans. Beau Menetou-Salon blanc 2008, tout en bouche, particulièrement savoureux, typé, rond et chaleureux avec des arômes délicats d’agrumes et de fleur d’acacia. Excellent Menetou-Salon blanc Mademoiselle T 2007, avec ce séduisant nez minéral, aux connotations d’agrumes et de fleurs blanches, beaucoup de persistance et d’élégance. Le?Menetou-Salon cuvée Hommage 2006, de robe rouge cerise, très fruité, très typé Pinot Noir, volumineux et délicat, est vraiment très agréable comme le Menetou-Salon cuvée Rencontre 2007, au nez minéral et exotique, d’un très bon équilibre acidité-sucre qui lui apporte cette finale ronde et gourmande. Très joli Menetou-Salon rosé 2008, toujours friand et sec à la fois, de belle teinte, bouqueté, avec cette pointe de nervosité séduisante en finale.

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Domaine des ROY

(TOURAINE)
Anne-Cécile Roy
3, rue Franche
41400 Pontlevoy
Téléphone :02 54 32 51 07
Télécopie : 02 54 32 51 07
Email : anadoo.fr">domaine-des-roy@wanadoo.fr

Domaine familial de 9 ha, planté sur un sol ­d’argile à silex. Vignoble en bio contrôlé et certifié par Écocert. Le Touraine blanc Les silex 2008 est un vin tout en fraîcheur aromatique, de bouche persistante et harmonieuse, avec des nuances d’agrumes. Le Touraine Les Linottes 2008, au nez de mûre, est ample, corsé et souple à la fois, aux tanins harmonieux (Gamay, Pinot Noir). Très jolie Méthode Traditionnelle blanc brut, un vin très agréable à l’apéritif, finement bouqueté, avec des nuances de fruits frais très persistantes, de mousse légère et florale. Goûtez leur très bonne Méthode Traditionnelle Fines Bulles de Touraine brut, tout en charme, au nez de petits fruits frais (citron), très bien équilibré en acidité, de bouche suave finement acidulée, de mousse fine comme le Fines Bulles de Touraine rosé brut, produit à partir de Cot, richement bouqueté, de mousse abondante, tout en rondeur, tendre et corsé à la fois, qui allie saveur et distinction, à déboucher sur les tartes.

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Paul BUISSE

(CHINON)

69, route de Vierzon - BP 112
41402 Montrichard Cedex
Téléphone :02 54 32 00 01
Télécopie : 02 54 32 09 78
Email : contact@paul-buisse.com
Site : www.paul-buisse.com

À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Il y a ce Chinon L’Excep­tionnel de Paul Buisse 2006, dont le vignoble s’étend de part et d’autre de la Vienne jusqu’à la Loire. Ce vin est issu d’un assemblage de plusieurs cuvées de vieilles vignes ayant plus de 50 ans d’âge, situées sur les coteaux de Cravant dans des terres argilo-calcaires (Cabernet franc, vinifié avec une cuvaison de 3 semaines). Un vin de robe intense, bien charpenté, parfumé, aux notes de fruits cuits (prune, groseille, griotte), tout en bouche, riche, de très belle évolution. Le Bourgueil L’Exceptionnel de Paul Buisse 2005, Liger de Bronze au concours des Vins de Loire Angers, est de belle couleur rubis profond, avec des nuances complexes de réglisse et de fraise, alliant matières tanniques et finesse, un vin de garde. Excellent Touraine blanc Cristal Buisse 2009, très expressif de son Sauvignon, au bouquet délicat, très parfumé, aux arômes de fleur d’acacia, bien équilibré, au nez subtil de coing frais, régulièrement réussi comme le Touraine Tradition 2008 (Cot, Cabernet, Gamay), harmonieux, de bouche dense, aux tanins bien fondus, où s’entremêlent des senteurs de fruits mûrs et de réglisse.

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Philippe BRISEBARRE

(VOUVRAY)

34, Vallée Chartier
37210 Vouvray
Téléphone :02 47 52 63 07
Télécopie : 02 47 52 65 59
Email : brisebarre.ph@wanadoo.fr

Une exploitation familiale depuis trois générations de 25 ha de vignes (pur Chenin, production raisonnée, vinification, élevage et stockage en cave dans le roc...). Beaucoup aimé ce Vouvray sec 2008, qui mêle richesse aromatique et persistance en bouche, très typé, ample, avec des connotations de fleurs et de noix, vif et distingué à la fois. Le Vouvray sec cuvée Amédée 2006, vinifiée et élevée en fûts de chêne, est plus complexe, dense, aux arômes de poire mûre et de noisette grillée, un vin ample, très harmonieux, qui demande une cuisine raffinée comme des ris de veau ou des quenelles. Le Vouvray demi-sec 2008 est tout aussi séduisant, suave comme il se doit, avec des senteurs d’abricot et de lis, un vin de bouche pleine et souple. Goûtez aussi son Vouvray brut Millésimé 2005, la spécialité du domaine, de bouche franche, de jolie robe dorée, au nez où dominent la pêche blanche et l’amande, de mousse très fine et persistante.

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COULY-DUTHEIL

(CHINON)
Jacques et Arnaud Couly
12, rue Diderot - BP 234
37500 Chinon
Téléphone :02 47 97 20 20
Télécopie : 02 47 97 20 25
Email : info@coulydutheil-chinon.com
Site : www.coulydutheil-chinon.com

Belle réussite avec ce Chinon Clos de l’Écho 2006, Grand Prix d’Excellence aux Vinalies Nationales 2008, corsé et typé, riche en couleur comme en matière, aux tanins puissants et soyeux à la fois, au nez intense de fruits(griotte) et de fleurs (pivoine), un vin bien équilibré, de belle ampleur. Le Chinon rosé 2007, Prix des Vinalies Nationales 2008 est finement bouqueté, sec, fruité et gourmand aux arômes de fruits rouges, parfait tout au long du repas. Élégant Chinon blanc Les Chanteaux 2007, élevage sur lies fines pendant 4 à 5 mois, très réussi, ample et parfumé, avec des notes d’agrumes bien typiques. Le Chinon rouge Baronnie Madeleine 2007, vendanges, sélection et tri manuels, est de robe grenat, parfumé en bouche, corsé, aux tanins mûrs, d’une belle finale, un vin où dominent des notes de cassis, de griotte et d’épices. Le Chinon rouge Domaine René Couly 2007, aux arômes riches de cassis et d’épices, séduit par l’intensité du fruit.

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Domaine CHARBONNIER

(TOURAINE)
Gaec Charbonnier Daniel, Michel et Stéphane
4, chemin de le Cossaie
41110 Châteauvieux
Téléphone :02 54 75 49 29 et 06 14 70 95 44
Télécopie : 02 54 75 40 74
Email : dms.charbonnier@wanadoo.fr

Troisième génération de vignerons. Une réussite avec ce Touraine Cot 2007, riche en couleur comme en arômes, avec des notes caractéristiques de framboise mûre et d’épices, intense au nez comme en bouche, d’excellente évolution. Goûtez le Touraine cuvée Prestige 2005, au bouquet subtil et ample (violette, pruneau), un vin de bouche très équilibrée, dont l’évolution se poursuit. Leur Touraine Cabernet 2006, d’une jolie robe grenat, est un joli vin où dominent des notes de fruits rouges et de violette. Le Touraine Pinot Noir 2008, aux tanins riches et souples à la fois, au nez persistant marqué par des touches de myrtille et d’épices. ?Il y a aussi ce Rosé De Loire L’Élégance 2009, de belle robe saumonée, idéal sur un soufflé au fromage.

Robert CHÉREAU

(MUSCADET)

Domaine du Fief-Maugeais
44690 Monnière
Téléphone :02 40 54 62 15
Télécopie : 02 40 54 62 15
Email : rchereau@wanadoo.fr
Site : www.domainedufiefmaugeais.com

Robert Chéreau représente la 3e génération de celles qui se sont succédées sur la propriété depuis le siècle dernier. Il a œuvré à la modernisation du chai, investissant dans des cuves souterraines propices au vieillissement des vins sur lie, une cave supplémentaire pour travailler dans de meilleures conditions, un caveau sympathique pour accueillir, avec son épouse, les clients et les cars de visiteurs qui viennent déguster et apprécier, sur place, la qualité du vin. Superbe Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie cuvée Idéale 2008, issu de vignes de 20 ans et d’un sol argilo-siliceux, très typé, à dominante de fruits secs avec de subtiles notes de pomme reinette, un vin fin, sec et rond à la fois, de bonne bouche parfumée. Belle cuvée Prestige 2009, issue de vieilles vignes et de petits rendements, marquée par son terroir, aux notes de pomme et de fleurs, très fruité, frais et persistant, un vin sec et bien équilibré en acidité, d’une très jolie finale. Très agréable Gros-Plant du Pays Nantais, un vin franc et bien classique, idéal sur les huîtres.

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Le rapport qualité-prix est assuré en Lalande-de-Pomerol

L’appellation, limitrophe de Pomerol et de Saint-Émilion, s’étend sur les communes de Lalande-de-Pomerol et de Néac. Elle est traversée par la RN 89, grand axe routier, et un petit cours d’eau, la Barbanne. Proche du confluent de la Dordogne et de l’Isle, Lalande-de-Pomerol, protégé sur son flanc sud-ouest par le tertre de Fronsac, reçoit l’influence de l’océan Atlantique. L’appellation bénéficie d’un climat ensoleillé, chaud et humide, particulièrement propice à la culture de la vigne. Le sol est argileux ou argilo-graveleux à l’est, graveleux au nord, puis de plus en plus sableux vers l’ouest. Provenant d’anciennes alluvions, le sous-sol présente des traces d’oxyde de fer que l’on nomme ici “crasse de fer”, ainsi que des dépôts décalcifiés durcis et rougis de quartz, de silex et de granit

Château BECHEREAU (LALANDE-DE-POMEROL) J.-M. Bertrand et J. Dupas 3, Bechereau 33570 Les Artigues-de-Lussac Téléphone :05 57 24 31 22 et 05 57 24 34 29 Télécopie : 05 57 24 34 69 Email : contact@chateaubechereau.com Site : www.vinsdusiecle.com/chateaubechereau Site : www.chateaubechereau.com Belle valeur sûre. Le vignoble date de la fin du XVIIIe siècle et s’étend sur 10 ha avec une majorité de Merlot (60%, le reste à parts égales de Cabernet franc et Cabernet-Sauvignon). Remarquable Lalande-de-Pomerol cuvée Spéciale 2005, élevé en fûts de chêne, médaille d’Or au concours de Bordeaux des Vins d’Aquitaine 2007, un vin parfumé, harmonieux, au nez subtil et intense à la fois, avec des notes épicées, aux tanins bien équilibrés, charnu et concentré. Le 2004, de très bonne base tannique, est riche et gras, de bouche ample et fruitée. Le 2003 d’une couleur profonde est classique, d’une grande subtilité, complet, aux tanins soyeux, d’une belle finale, de très bonne garde. Au sommet avec ce beau Montagne-Saint-Émilion cuvée Spéciale 2006, de belle robe pourpre, un vin riche et généreux, ferme, à dominante de petits fruits noirs et de cannelle, qui marie élégamment une finesse tannique à une rondeur persistante. Le 2005, charnu et concentré, est un vin riche en bouquet comme en matière, aux tanins équilibrés, complet, élégant, tout en bouche, avec des nuances de cassis, de truffe et d’humus, d’une grande harmonie, de garde. Le 2004 est un vin de robe pourpre, au nez intense de petits fruits rouges mûrs et de cuir, bien corsé. Goûtez le Bordeaux Supérieur cuvée Spéciale 2005, charpenté, aux notes de pruneau et de sous-bois, un vin puissant, de très bonne bouche, de fort bonne évolution, un vin qui s’accorde avec un rôti de veau forestière

Château BELLES-GRAVES (LALANDE-DE-POMEROL) Xavier Piton 33500 Néac Téléphone :05 57 51 09 61 Télécopie : 05 57 51 01 41 Email : x.piton@belles-graves.com Site : www.belles-graves.com Une place enviable dans le Classement pour ce vignoble de 14 ha. On le comprend avec ce Lalande-de-Pomerol 2005, bien élevé, au nez intense (sous-bois), qui développe en bouche des arômes de cassis et d’épices, avec des tanins amples et bien équilibrés, un vin d’excellente évolution. Le 2004 commence à s’ouvrir, de belle couleur grenat, finement parfumé (framboise, épices), de jolie structure, ample et fin, corsé en bouche. Le 2003 sent les fruits noirs bien mûrs, un vin puissant, aux tanins bien présents mais soyeux, de bouche riche et charnue. Le 2002 est gras et coloré, intense, concentré et suave au palais, aux tanins savoureux comme le 2001, dominé par les épices et les petits fruits rouges cuits.

Château BROUARD (LALANDE-DE-POMEROL) Scea des Vignobles Bonhomme 33500 Lalande-de-Pomerol Téléphone :05 57 51 17 75 Télécopie : 05 57 74 04 46 Ce propriétaire sympathique qui couve son vignoble de 3,5 ha sur des terres argilo-graveleuses, accompagnées de crasses de fer. Beaucoup aimé ce Lalande-de-Pomerol 2006, de belle couleur grenat, une cuvée charpentée, au nez caractéristique de fruits macérés et d’épices, de bouche riche et fondue à la fois, avec des notes de griotte et de cuir, d’une belle finale. Beau Lalande-de-Pomerol 2005, aux tanins très équilibrés, à la fois puissants et délicats, un vin grenat foncé, d’une belle intensité, épicé comme il se doit, corsé, ferme, qui associe distinction et richesse. Le 2004, où se mêlent la griotte et l’humus, est un vin classique, de très bonne charpente, fin, élégant, avec de la matière, vraiment charmeur. Remarquable 2003, bien charnu, aux tanins souples et bien équilibrés, au nez intense (mûre, fraise, cannelle). Goûtez également son Lussac-Saint-Émilion Château Le Bourdil 2006, issu d’un domaine de 10 ha sur des coteaux argilo-calcaires, au nez complexe où dominent les groseilles et l’humus, de bouche bien charnue, un vin coloré et dense, aux tanins agréablement présents et fondus à la fois. Remarquable 2005, riche en couleur, où se mêlent la griotte et l’humus, aux tanins soyeux, charpenté, au nez légèrement épicé comme il se doit. Excellent 2004, un vin qui allie puissance et souplesse, avec ce nez où domine le pruneau, très parfumé, équilibré, avec des tanins ronds, de bouche persistante. Le 2003, de couleur pourpre brillante, au nez dominé par les épices et les pruneaux, bien équilibré, est à déboucher sur un rôti de veau.

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Château CANON-CHAIGNEAU (LALANDE-DE-POMEROL) Famille Marin-Audra BP 2 33500 Pomerol Téléphone :05 57 24 69 13 Télécopie : 05 57 24 69 11 Email : louis.marin@wanadoo.fr Site : www.canon-chaigneau.com Toujours à la tête de son appellation avec ce Lalande-de-Pomerol 2005, très charmeur, au nez subtil où dominent le cuir et le pruneau confit, d’une très jolie concentration en bouche, aux tanins bien réels et fins, légèrement épicé comme il se doit, vraiment très réussi, de garde. Le 2003, très aromatique, est bien équilibré, aux connotations de framboise macérée, d’une très jolie concentration en bouche, aux tanins présents et savoureux, de bouche subtilement poivrée. Le 2002 est très bon, au nez où s’entremêlent des notes d’épices et de fruits mûrs, un vin riche, très équilibré, d’une belle longueur, de bouche puissante. Le 2001, charpenté, de belle robe soutenue, ample et distingué en bouche, au nez épicé, aux tanins bien fondus, est très charmeur et mérite d’être attendu pour profiter de son potentiel. Le 2000 est remarquable, riche et subtil au nez comme en bouche, aux nuances de fruits macérés et de sous-bois, de garde. Le 99 est vraiment très agréable aujourd’hui, très coloré, où se mêlent la griotte et l’humus, aux nuances épicées, dense, d’une base tannique harmonieuse, de très bonne charpente, très abordable. Redégusté cette année, le 96 est remarquable, tout en couleur et en matière, au nez subtil dominé par des arômes persistants de fumé, d’humus et de cerise noire, un vin qui fait merveille sur un gigot à la ficelle.

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Domaine du GRAND ORMEAU (LALANDE-DE-POMEROL) Jean-Paul Garde 33500 Néac Téléphone :05 57 51 40 43 Télécopie : 05 57 51 33 93 Email : garde@domaine-grand-ormeau.com Un remarquable Lalande-de-Pomerol 2005, avec ce nez puissant et subtil à la fois, marqué par des notes de petits fruits noirs très mûrs, un vin tout en couleur et en matière, aux nuances persistantes de cassis et de sous-bois. Le 2004 est savoureux, dense et ferme en bouche, finement bouqueté, au nez de truffe et de pruneau, de très bonne charpente. Le 2003 poursuit sa belle évolution, un vin de couleur soutenue, au nez où s'entremêlent des notes d’épices et de fruits rouges mûrs (fraise des bois, groseille...), charpenté et riche, d’une belle longueur en bouche. Excellent 2002, très classique de ce millésime, alliant distinction et structure, finement tannique, tout en bouche. Redégusté cette année, le 2000 est remarquable, associant structure et finesse, de belle robe intense, au nez complexe, un vin très équilibré, très parfumé (épices, réglisse...), très persistant en bouche. Le Montagne-Saint-Émilion Château Vieux-Goujan 2005 est un vin de couleur profonde, tout en nuances d’arômes (cassis, cannelle), riche et dense, un vin gras, de très bonne garde. Très savoureux Pomerol Château La Truffe, Merlot majoritaire et parts égales de Cabernet franc et Cabernet-Sauvignon, généreux, ferme, très classique.

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Château MARCHESSEAU (LALANDE-DE-POMEROL) Frédéric Garde 2, Marchesseau 33500 Néac Téléphone :05 57 51 40 43 Télécopie : 05 57 51 33 93 Email : garde.chateau.marchesseau@wanadoo.fr Au sommet de son appellation avec ce Lalande-de-Pomerol 2005, de belle robe soutenue, ample et distingué, bien corsé, tout en bouche, fin et charnu à la fois, avec des arômes de fruits rouges bien mûrs et de cuir, un vin qu’il faut laisser s’épanouir. Le 2004 est tout en charme, avec cette couleur profonde, au nez complexe de fruits confits, aux tanins souples mais bien présents, un vin qui emplit bien la bouche. Le 2003, de belle robe intense, dense, bien corsé, riche et subtil, au nez où l’on retrouve les fruits et les sous-bois, est tout en bouche, de garde. Le 2002 est une réussite, de bouche ample, d’une belle couleur grenat prononcé, avec des notes de fruits mûrs (cassis et framboise) et d’humus, bien charpenté. Parfait actuellement, le 2001, un vin distingué et charpenté, puissant et savoureux, développe des senteurs de fruits confiturés et d’humus bien spécifiques, que l’on retrouve en bouche, une réussite.

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Château des MOINES (LALANDE-DE-POMEROL) Scea Du Château des Moines Patrick Merle et Jean Darmajou 33500 Lalande-de-Pomerol Téléphone :05 57 51 40 41 Télécopie : 05 57 25 04 21 Email : chateaudesmoines@wanadoo.fr Très bien classé, et c’est bien mérité. Une exploitation familiale depuis plusieurs générations de 20 ha dont 1,30 ha en Bordeaux. Travail traditionnel (labour, enherbement...), techniques modernes viticoles (pressoir pneumatique, thermorégulation, table de tri, vibreur...), des cépages variés (72% Merlot, 15% Cabernet-Sauvignon, 10% Cabernet franc et 3% de Malbec) donnent ce Lalande-de-Pomerol cuvée Prestige 2005, bien élevé en fûts neufs, de belle charpente, aux tanins amples et savoureux, au nez subtil dominé par les petits fruits noirs et l’humus, un vin riche, distingué et de très bonne évolution. Le 2004, au nez complexe où dominent les fruits mûrs et les épices, harmonieux, est un beau vin, gras, tout en bouche. Le 2003 est riche en arômes, d’une belle structure avec beaucoup d’élégance, aux notes de fruits, de cannelle et d’humus, très équilibré au nez comme en bouche, un vin qui mérite un peu de patience. Savoureux 2001, qui s’apprécie particulièrement bien en ce moment, très classique, au nez de cassis, ample en bouche grâce à des tanins soyeux et puissants à la fois, à ouvrir sur une cuisine épicée. La cuvée Tradition 2006, de couleur rubis, est de bouche classique, de charpente soutenue, ferme et persistant, riche et parfumée, avec ses tanins ronds et mûrs. Le 2005 est corsé, bien typé, un vin à la fois charnu et rond, tout en arômes, de bouche bien ample, de couleur intense, avec des arômes de fruits cuits et d’épices en finale.

Château MONCETS (LALANDE-DE-POMEROL) Mr De Jerphanion 33500 Néac Téléphone :05 57 51 19 33 Télécopie : 05 57 51 56 24 Email : moncets@moncets.com Site : www.moncets.com Particulièrement aimé le Lalande-de-Pomerol 2006, généreux, très coloré, au nez dominé par le pruneau et la cannelle, ample, complexe et gras en bouche, bien équilibré, un vin charnu et structuré, d’excellente évolution. Superbe 2005, de couleur intense aux reflets noirs, aux puissants arômes de fruits rouges, d’épices, aux tanins bien enrobés, un vin riche et bien typé, d’excellente garde. Remarquable 2004, au nez de truffe et d’humus, un vin corsé, de très belle structure, d’une belle finale, typé et intense. Le 2003 est un vin de bouche puissante, très fin, bien charnu, équilibré, parfumé (fumé, griotte...), de très bonne évolution. Le 2002 est riche au nez comme en bouche, avec ces notes d’épices et d’humus, aux tanins très équilibrés et savoureux à la fois. Remarquable 2001, d’un beau rubis foncé, un vin rond et épicé, associant finesse et charpente comme on les aime, de très bonne évolution, un vin parfait sur un gigot d’agneau, par exemple. Le Montagne-Saint-Émilion Château La Bastidette est de belle robe grenat, très équilibré, aux arômes d’épices, de violette et de poivre, un vin de bonne base tannique, tout en nuances, de bouche suave.

Château de ROQUEBRUNE (LALANDE-DE-POMEROL) Claude et Florent Guinjard Les Galvesses 33500 Lalande-de-Pomerol Téléphone :05 57 51 44 54 Télécopie : 09 79 94 86 30 Email : chateauderoquebrune@lalande-pomerol.com Site : www.chateauderoquebrune.com Très bien classé également. Propriété familiale depuis plus de 5 générations, de 7,5 ha sur un plateau sablo-limoneux et caillouteux. L’encépagement se compose de 65% de Merlot, 15% de Cabernet-Sauvignon et de 20% de Cabernet franc, vendanges manuelles. Tout cela explique ce Lalande-de-Pomerol 2006, de teinte brillante, au nez complexe où dominent la cerise noire et les épices, tout en nuances aromatiques, corsé, fin et charnu à la fois, un vin tout en harmonie. Le 2005 poursuit son évolution, tout en couleur et en matière, avec ces notes persistantes de griotte et de fumé, aux tanins riches, d’un beau rubis foncé, un vin ample et épicé en bouche. Le 2004 est classique et coloré, dense, très parfumé avec ces nuances de mûre et de griotte, riche en couleur, alliant finesse et structure.

Domaine de VIAUD (LALANDE-DE-POMEROL) Lucette Bielle 33500 Lalande-de-Pomerol Téléphone :05 57 51 06 12 Télécopie : 05 57 25 10 14 Email : bielle@wanadoo.fr Site : www.viaud.com Cette charmante propriétaire élève ce beau Lalande-de-Pomerol 2006, de belle teinte grenat foncé, avec ce nez d’épices et de fruits rouges à noyau très mûrs, bien charpenté, parfumé en bouche, aux tanins bien présents mais soyeux, un vin persistant et riche, vraiment réussi. Le 2005, de couleur soutenue, est puissant, un vin étoffé où prédominent des arômes de sous-bois et de framboise, de très bonne évolution. Le 2004 est de couleur rubis, très équilibré, aux tanins bien fermes, au nez où domine le cassis mûr, charpenté, opulent, mêlant finesse et concentration. Le 2003 est bien caractéristique de ce millésime puissant, de bonne bouche, au nez complexe où dominent les épices et les petits fruits mûrs (cassis, groseille), riche et souple à la fois, harmonieux, chaleureux et très réussi. Le 2002, au nez où s’entremêlent des notes d’épices et de fruits rouges mûrs, est un vin structuré, d’une bonne longueur en bouche, riche. Le 2001, très bien charpenté, associant finesse et structure, aux tanins puissants et soyeux à la fois, très complexe, est un vin de couleur profonde, parfumé (cassis très mûr, poivre), où la rondeur prédomine. Excellent rapport qualité-prix.

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Il faut savoir choisir entre le fait d’encenser les vins “dopés” et celui d’aimer les vrais vins, tout simplement, ceux dans lesquels on retrouve aussi bien la force du terroir que la main de l’homme.

Lutter contre la mondialisation du goût
On se bat contre la mondialisation de la “malbouffe”, et pour le vin c’est encore plus fonda­mental et plus réel. Un vin français ou étranger qui n’est fait qu’à l’aide de vinification ultra-sophistiquée n’a aucun intérêt. Quel sens cela a-t-il de ne mettre en avant que le côté technique ? Ce n’est pas un gage de qualité, et encore moins celui de laisser s’exprimer la Nature que d’utiliser à tort et à travers des techniques à manier avec beaucoup de précaution. Certes, les vins ont changé (pas tant que cela, en fait), se sont assouplis, se sont dépoussiérés de leurs mauvais goûts et sont beaucoup plus garants d’une véritable régularité qualitative. Pourtant, celle-ci ne doit pas être, comme se plaisent à le faire certains, l’occa­sion de dépersonnaliser les crus, de “lisser” les terroirs, sous prétexte de glaner des bonnes notes auprès de tel ou tel “critique” du moment. Un vin digne de ce nom, c’est simplement un vin qui procure du plaisir, un moment où l’esprit et le corps sont en osmose, la même que peut inciter un regard devant toute autre forme de beauté et de création, artistique, philo­sophique, humaine ou sportive.

Le respect des autres en rejetant l’indécence
En parallèle, on est loin du temps de l’arrogance (voir aussi Introduction Bordeaux). Il faut avouer qu’il devient risible (une sorte de fin de régime) de constater que quelques-uns, qui proposent un vin trop cher, en perte de marché, sont encore dans une démarche où l’on se moque des consommateurs. On voit que certains grands chefs en reviennent (c’est tout à leur honneur) comprenant que l’on ne peut plus, aujourd’hui, continuer de vendre des plats à des prix indécents. Il en va de même dans le vin, à l’exception de quelques très rares bouteilles (une dizaine ?) qui nagent dans un monde de luxe et non plus dans celui de la bouche, là où le prix n’est plus le simple révélateur de qualité. L’époque n’est plus à la frime, et ceux-là doivent accepter de faire comme les autres, c’est-à-dire de “mouiller la chemise” pour vendre leurs produits. Quand on voit le dynamisme et le savoir-faire commercial (c’est-à-dire proposer un vin à un prix cohérent, du plus modeste au plus grand) de nombreuses appellations françaises moins connues et d’un bon nombre de pays étrangers, on comprend que quelques grands crus dont la notoriété est aujourd’hui dépassée puissent se faire des soucis.

Les producteurs de vin qui ne pensent qu’à augmenter leur prix, à récolter une bonne note en maquillant leur vin, à adapter un vin selon la mode, n’ont aucun intérêt. À quoi bon faire un vin sans plaisir ? Ne vaut-il pas mieux encenser l’effort et le talent que la “gonflette” et la triche ? Quel est le champion le plus estimable : celui qui se “dope” ou celui qui gagne parce qu’il est le meilleur ? Élever un vin, c’est faire preuve d’humilité. L’humilité, c’est une nature, pas un objectif de marketing. Il y a des producteurs de vins très chers qui méritent le respect. D’autres se croient supérieurs aux autres, et le montrent.

Défendre la typicité en rejetant le dopage
Les vins “putassiers” existent toujours car il y a des acheteurs qui se font “bluffer”, mais il y a un revers à la médaille. Le phénomène “vin de garage” se tasse, car l’on se rend compte que ces vins ne tiennent pas la distance. La déception est grande, mais beaucoup plus infime en comparaison de celle d’un consommateur qui a payé une bouteille aujourd’hui sans intérêt à plus de 200 ou 300 e. Si l’on veut être respecté, il faut respecter les autres, en l’occurrence les consommateurs. On fabrique donc (quel autre mot pourrait-on employer ?) ici ou là des vins maquillés, produits comme un drink ou un cocktail. Certains choisissent de faire un vin qui plaît à tout le monde, qui a un goût uniforme, où on se contente de mettre parti­culièrement le cépage en avant, et c’est bien la preuve que l’on veut escamoter le terroir, ou tout simplement que l’on n’en a pas ! À ce jeu, on ne peut d’ailleurs pas lutter contre les multinationales du vin. Raison de plus pour ne pas le faire.

À quoi bon surconcentrer les vins, ajouter des levures aromatiques à outrance, un élevage 100 % (voire 200 %) en barriques neuves quand l’élevage ne doit être qu’un apport, ajouter des copeaux de bois, pratiquer démesurément l’osmose inverse, le micro-bullage ou la micro-oxygénisation, filtrer de plus en plus… Tout cela dépersonnalise les vins et les « aseptise », ces vins encensés par certains, vendus à des prix inadmissibles grâce à cela, ne valent plus tripette au bout de 3 ans quand on les sert dans un verre. Il y a donc de quoi sourire sur ce phénomène de « vins de mode ». Comme les OGM, il y a donc ces « VVM » (Vins Vinifiquement Modifiés). À prendre avec humour, bien que ce ne soit pas bien drôle.

On a donc fait des vins de dopage, un point c’est tout. Cela veut tout simplement dire qu’il faut vivre avec la nature, accepter ses aléas, profiter justement des nouvelles techniques pour mieux les combattre, mais toujours différencier chaque ­millésime, lui rendre son style, et les techniques ostentatoires ne servent pas à grand-chose si l’on n’a pas un terroir. La priorité, c’est laisser s’exprimer son terroir, en respectant la vigne, en limitant les rendements, en pratiquant la lutte raisonnée, en laissant faite la nature, qui n’a besoin de personne… Un bon vigneron, qui fait un bon vin, n’a pas besoin de se justifier ou de se déjuger. Quand on a chance de pouvoir sortir de son terroir un Sancerre « minéral », un Châteauneuf-du-Pape épicé, un Pomerol qui sent la truffe, un Sauternes issu du Botrytis… on n’a pas besoin de tricher. On a besoin ensuite de le faire savoir, de communiquer, d’expliquer pourquoi tel terroir donne à son raisin, puis au vin, ce goût de poivre ou de cannelle, tel autre celui du chèvrefeuille ou du cassis. L’usage de la barrique peut être incontestablement un plus, encore faut-il savoir le maîtriser.

La mascarade des concours ou des primeurs
Donner son avis sur un grand cru 2008 de Bordeaux trois mois après les vendanges, ce n’est que de l’esbroufe. On se trouve face à des vins non finis dont le but est de rafler des éloges, des “étoiles”, des notes de “95 sur 100” ou “17 sur 20” (et plus, hélas), uniquement pour pouvoir se vendre vite et cher. Qui peut oser prétendre savoir ce que donnera un vrai grand cru au moment où il vient juste d’être abruti par le début de son élevage en barriques ?

C’est une mascarade, à laquelle certains critiques qui s’y prêtent feraient mieux d’apprendre l’humilité au lieu de donner des conseils. On nous explique même très sérieusement qu’il faudra boire le vin en 2009 ou en 2020. Certains propriétaires feraient bien également de voir à long terme, revenant à plus de réserve, en freinant ces dégustations trop précoces, qui les desservent plus qu’autre chose. On ne me voit donc pas dans le carnaval des dégustations des “primeurs”, par exemple. Idem pour les “concours” qui mélangent des vins jeunes, français et étrangers, totalement différents, favorisant ainsi les vins de vinification plutôt que le terroir, qui a besoin de temps pour s’exprimer. Pour les sélections de mon Guide, il n’y a pas de dégustations factices ou arrangées : je ne déguste que des bouteilles capsulées afin d’éviter ces trop jeunes cuvées de concours spécialement arrangées pour bien sortir. Sinon, je déguste sur place, au château, directement dans les fûts, au hasard.

L’évolution des vins
Le paradoxe (ou plutôt, le fait que le hasard n’existe pas), et c’est une évidence que quelques “dégustateurs” ne peuvent pas assimiler, faute de recul, c’est que les très grands vins, de toute la France, que l’on goûtait il y a 25 ans n’ont pas tellement changé, ils étaient bons et ils le sont toujours, avec cette empreinte très forte de leur terroir. C’est la différence inimitable entre les très grands vins racés et les autres bons vins que ce soit en Bourgogne, à Bordeaux, dans la Loire, en Champagne ou ailleurs. Est-ce les vins ou nous-mêmes qui changeons ? J’ai commencé dans le Val de Loire et il y avait déjà autant de bons vins de Chinon ou de Saumur-Champigny, et les meilleurs producteurs sont souvent les mêmes. Il n’y a plus de mauvais goût, souvent dûs à des mauvaises barriques ou à des raisins peu mûrs, et voilà tout. Le nombre de “marques”, de châteaux, de domaines, a explosé dans ce laps de temps, puisque, auparavant peu de propriétaires vendaient réellement leur production directement. Il ne faut pas faire d’amalgame. La première chose à comprendre, c’est que la consommation a évidemment changé mais, contrairement à ce que l’on peut ­prétendre, on ne boit pas réellement moins de vin, mais on ne boit plus les vins de bas de gamme, on s’intéresse aux appellations contrôlées, notamment, aux vrais bons vins, à ceux qui ont une “âme”. Les vins sont devenus plus intéressants, on s’informe plus, les consommateurs sont devenus plus matures et s’intéressent plus à ce qu’ils ont dans leur verre (ou dans leur assiette).

Les viticulteurs – j’aime mieux le terme de vignerons – ont évolué eux aussi. Ils l’ont fait comme d’autres professionnels dans différents secteurs, commerciaux, tertiaires ou industriels, tout naturellement, en mettant à profit les nouvelles connaissances mises à leur disposition. Les producteurs n’ont pas modifié leur façon de vinifier ou d’élever leurs vins pour faire plaisir aux consommateurs comme le prétendent certains, notamment ceux qui tentent d’imposer un vin standardisé. Il est inexact de dire que l’on produit des vins adaptés au goût des consommateurs. La typicité est au contraire revendiquée.

Le goût du vin
Pour moi, le vin n’a jamais été une boisson. Si l’on a soif, il y a l’eau. Le vin, c’est bien un art à part entière. Nul ne peut apprécier un Picasso ou un Van Gogh, le jazz ou l’opéra, une sculpture, une culture différente de la sienne sans un minimum de connaissance. On ne peut aimer les uns et les autres que si l’on comprend le pourquoi des choses et la passion humaine. Et bien, pour le vin, c’est pareil : il faut expliquer pourquoi un Chinon ne ressemble pas à un Gigondas, expliquer le terroir, le cépage, l’alliance de l’un et de l’autre, il faut expliquer encore que le Cabernet franc est différent du Grenache, et conseiller, c’est fondamental, l’accord des vins et des mets, selon les habitudes régionales, les gens, l’humeur… Ce qui compte, c’est l’originalité. En dégustation, un consommateur doit pouvoir reconnaître un Saint-Émilion, un Châteauneuf-du-Pape de par cette diversité des cépages si bien adaptés aux différents terroirs français. La force du vin, c’est d’être un produit vivant et convivial. C’est donc un art de vivre, celui d’aimer la force de la nature, de rêver en lisant quelques vers de poésie, de partager un nectar, en sachant que la qualité passe par la diversité, que l’extase est la même avec un très grand cru ou un vin modeste, puisque seuls comptent le plaisir de l’instant et celui du goût et du partage. Ce goût du vin, c’est avant tout culturel, c’est une question de mémoire collective avec une histoire, une tradition, ce que ne pourra jamais offrir un vin “fabriqué”, français ou étranger.

À mes débuts, Émile Peynaud, avec lequel j’ai appris pas mal de choses essentielles, avait écrit un formidable livre justement intitulé le Goût du Vin. C’est avec de tels écrits, comme cet autre extraordinaire Histoire de la Vigne et du Vin en France, de Roger Dion, que l’on comprend pourquoi le vin est l’emblème d’une civilisation, celui d’un raffinement et d’une intelligence, celui d’une osmose entre la nature et l’homme. Le vin, c’est une culture, et donc un véritable patrimoine qui vaut la peine d’être défendu. Il faut soutenir le travail des vignerons qui vont dans le même sens, qui partagent cette même éthique, à savoir le respect de la nature, du terroir, de l’homme, et le plaisir du vin. Ils font un vin à leur image et doivent ensuite faire passer leur message auprès des consommateurs en leur démontrant pourquoi leur propre vin est différent de celui du voisin, pourquoi le vin sent la framboise, la griotte, comment s’exprime un terroir de marnes kimmeridgienne à Chablis, de silex dans la Loire, de molasses calcaires ailleurs, de “crasse de fer” dans le Libournais…

Un vin, un vrai
Ce qui différencie un vrai vin (le prix n’entre pas en compte alors) d’un simple produit aseptisé, rouge ou blanc, c’est donc ce qu’il nous apporte : le plaisir. Et l’on ne se fait pas plaisir quand on débouche certains vins “modernes” ou à la mode. L’abus de la barrique neuve en est un exemple type. Rares sont les vrais grands vins qui dépassent 50 à 70 % de barriques neuves, et, eux, ont un terroir qui permet de sortir des vins qui “tiennent” autant de pourcentage de fûts neufs. Il est aisé de comprendre qu’un élevage à 100 % en barriques neuves ne peut que produire des vins trop boisés, imbuvables, certains à la limite de l’écœurement à cause, en plus, d’une concentration à outrance. Quel intérêt de boire un vin de Bordeaux qui aurait le même goût qu’un vin du Languedoc, de Chine ou d’Australie. Le vin, ce n’est pas cela, ce n’est pas un jus de bois mais un jus de raisin. Il faut qu’il garde son fruit et de la finesse. Quand on a la chance de pouvoir sortir de son sol un Sancerre “minéral”, un Châteauneuf-du-Pape épicé, un Pomerol qui sent la truffe, un Chambertin marqué par la griotte, un Sauternes issu du Botrytis, un Champagne où la craie apporte cette élégance… on n’a pas besoin de tricher. On a besoin ensuite de le faire savoir, d’expliquer pourquoi tel terroir donne à son raisin, puis au vin, ce goût de poivre ou de cannelle, tel autre celui du chèvrefeuille ou du cassis.

Le vin, c’est comme la vie : un peu de poésie, l’empreinte d’une origine, quelques notes de souvenirs, un zeste de sensualité, de la mesure et du respect. Il faut aussi être sensible à tous les vins, aller sur place, dans toute la France, et ne pas se contenter de dégustations mondaines, qui masquent la réalité du terrain.